Техніка
Машина створена на платформі ford eucd і заснована на компонентах ford, psa і volvo – для другого покоління freelander використовували доступні для цієї платформи елементи інших брендів. А ось з іншими моделями land rover у фрілендера нічого спільного, хіба що деякі компоненти електроніки схожі з застосовуваними в пізніх моделях.
В «родичах» у нього – ford mondeo і s-max/galaxy, а заодно і майже всі моделі volvo випуску від 2006 до 2018 року. Спільність платформ означає наявність дуже схожих підвісок, елементів приводу, електронних компонентів, а також моторів і коробок.
Так, мотор 3,2 т від volvo, дизельні мотори серії dw12-розробки peugeot-citroen, a мотор 2,0 т – це фордовський ecoboost. Акп aisin використовувалися і на volvo, і на ford, мкп м66 – теж з фордівських запасів. Простежується спільність і з платформою d8, на якій робили range rover evoque, оскільки це продукт еволюції eucd, і багато елементів в ній сумісні з більш старими версіями.
По конструкції freelander 2 – типовий кросовер. Кузов пропонується тільки в п’ятидверному варіанті, хоча для англії і данії пропонувалися також фургони (в силу особливостей оподаткування), які зустріти у нас шансів майже немає. Кузов суцільностальний, хіба що капот алюмінієвий. Конструкція серйозно посилена для можливості постійної експлуатації на бездоріжжі, так що маса у машини дуже висока за мірками класу.
Розташування силового агрегату поперечне, рядно-лінійне, причому під капотом може розміщуватися рядний шестициліндровий мотор. Привід передній з підключається повним через муфту haldex майже у всіх версій, крім рідкісної ed4, яка задовольняється тільки переднім.
Підвіски-спереду і ззаду макферсон, що в общем-то нетипово для цієї платформи, зазвичай ззаду стоїть багатоважільна підвіска, але lr не влаштували її робочі ходи.
Відносно електроніки машина досить просунута, ступінь інтеграції елементів абсолютно сучасна. Два рази за час випуску моделі її серйозно апгрейдили: в 2010 році з рестайлінгом, а потім в 2013-му.
Таймлайн
жовтень 2006 року. модель представлена публіці. Базовий мотор 2,2 літра дизель dw12 у варіантах 150, 160 і 190 к.с., а також бензиновий мотор 3,2 на 233 к. С. Всі мотори доступні з 6-ступінчастою акп, дизель може комплектуватися і «механікою». Всі версії машини повнопривідні.
травень 2007 року. розпочато продажі в німеччині та сша.
травень 2009 року. невеликі зміни конструкції. Нові версії акп з підтримкою систем старт-стоп, нова муфта приводу задньої осі, тепер це haldex iv.
серпень 2010 року. рестайлінг моделі. Невеликі зміни зовнішності: нова оптика, бампери, решітка радіатора. Новий салон, нова мультимедійна система. Дизелі оновилися для відповідності нормам євро-5.
листопад 2010 року. представлена версія ed4 – c переднім приводом, тільки з мкп і дизелем 2,2.
листопад 2012 року. шестициліндровий мотор 3,2 замінений на чотирициліндровий наддувний мотор 2,0 241 к. С.
жовтень 2013 року. малий рестайлінг, косметичні зміни екстер’єру та інтер’єру. Нова проводка салону, уніфікована з evoque.
листопад 2014 року.
Кузов
Зовнішні панелі
Гарний зовнішній вигляд більшості «фрілів» – заслуга якісного фарбування і оцинковки панелей. На відміну від багатьох інших lr, алюмінієвих елементів тут, як уже говорилося, немає, тільки капот зроблений з крилатого металу, а зовнішні панелі дверей, дах, крила – все це сталеве. Але, на жаль, хороша забарвлення – не панацея від корозії в умовах великої кількості пилу, вологи, солі, кислого середовища.
Найбільш уразливі кромки кузовних панелей-саме там у freelander знаходиться видима іржа. В першу чергу зверніть увагу на кромки арок. Оригінальна “захист” у вигляді гумового молдинга з армуванням непогано рятує від відколів і вм’ятин кромку в сухому кліматі. Але вона збирає вологу, а з часом сталева арматура в гумі ще й іржавіє, розпираючи її, роблячи посадку на кромку нещільної. В результаті арки передніх і задніх крил починають іржавіти мало не в першу чергу. Під гумою процес малопомітний, але в підсумку вийде назовні. І» вдалі ” машини діляться на ті, у яких проблема ще не помітна, і на ті, де все вже виправили зачисткою і установкою більш вдалою захисту арок.
Гірше справи йдуть тільки з частково відкритими внутрішніми крайками задньої арки в тому місці, де вони зверху прикриті ще й краєм дверей. Вони знаходяться на стику внутрішнього локера і накладки порога, зовні затиснуті ущільнювачем двері, і стик «дивиться» якраз всередину арки і частково прикритий ущільнювачем, який збирає вологу і злітає іноді сам. Навіть при встановленому ущільнювачі частина металу відкрита, і піскоструй руйнує лкп. Багато власників вважають за краще взагалі знімати цю “захист” арок, замінюючи її на шар бітумної мастики. Без неї кромка виявляється в результаті ціліше.
Капот
50 647 рублів
Взагалі бруд під локерами – ще одна типова проблема машини, і в задній і передній арках накопичується неймовірна кількість вологої землі. Особливо у тих, хто виїжджає на бездоріжжі. Зрозуміло, це не сприяє нормальному збереженню кузова. І часто проблема добре видно зовні при відкритих дверях-іржавіє поріг, іржа лізе з-під пластикової накладки по арці вгору. Там якраз грязьовий кишеню арки змикається з грязьовим кишенею всередині пластикової накладки порога.
На жаль, арками проблеми кузова не обмежуються. На задніх дверях в першу чергу іржавіє ділянку під» козирком ” ніші номерного знака – закріплена вона не дуже добре, відколи фарби трапляються навіть на машинах останніх років, а з часом вони зацвітають. Внизу двері теж іржавіє по завальцовке, але значно пізніше і рідше.
Бічні двері тримаються непогано, низ прикритий пластиком вдало, під ним корозії майже не буває, і порога не видно – він прихований під дверима. Зате навколо отворів ручок дверей іноді помітні спучування: пластикова накладка ручки жорстка, але трохи рухлива і дряпає лкп.
Трохи корозії іноді можна виявити на передній кромці даху і біля місць кріплення рейлінгів. Іноді страждає рамка лобового: скло змінюють часто, і пошкодження лкп при роботах – справа звичайна, з часом рамка отримує одне-два проблемних місця. В іншому зовні машина зазвичай виглядає парадно, лкп зберігає блиск і колір.
Знизу
Знизу всі проблеми з арками виглядають набагато гірше. Якщо зняти локери (і витрусити тонну бруду), то з хорошою ймовірністю ви побачите дуже неприємне видовище. Навіть у машин гаражного зберігання і з дуже благополучних в плані корозії регіонів (наприклад, з самари) всередині багато точкових вогнищ корозії і порушень лкп – це крім іржавої кромки арки.
У дорестових машин з москви і пітера, та ще періодично виїжджають на грунтовки без регулярного промивання кузова знизу корозія буде виглядати вже страшненько, захоплюючи зону навколо грязьового кишені на стику порога і арки спереду і майже цілком нішу під задніми ліхтарями. І заодно-сальник проводки на парктроніки, шов арки і лонжерона, зону над адсорбером в правій арці і симетрично розташовану нішу в лівій, тим більше що там ще зливні пробки по кромці іржавіють. “стакан” підвіски у верхній частині (нагадаю, що ззаду макферсон), особливо у стику внутрішньої арки і бічній панелі кузова, також зацвітає.
Іржі дуже багато навіть у машин після рестайлінгу, і рятує машину лише товщина металу. Майже скрізь поки що обходиться без перфорації, тільки навколо пробок може знадобитися зварювання.
У передніх арках ситуація краща, але «склянки» підвіски зсередини теж іржавіють. Праворуч розташований вихлоп передпускового підігрівача (він часто зустрічається в комплектації), і він теж зазвичай іржавий. Шви всередині передньої арки зазвичай ціліше-позначається більш висока температура, а значить, і меншу кількість вологи.
Днище страждає знову-таки в основному в задній частині. Панелі днища, зона навколо бензобака, бічні поверхні лонжеронів, поперечна балка над підрамником задньої підвіски, балка кузова перед точками кріплення поздовжнього важеля задньої підвіски – все це швидше за все вже іржаве. Полам і поздовжнім лонжеронам пощастило більше – вони прикриті пластиком і гниють рідко. А ось пороги під накладками часто вже діряві.
Подібні проблеми є майже у всіх машин з холодних регіонів (особливо з пітера). Різниця тільки в ступені ураження: десь можна обійтися зачисткою і антикором, десь потрібно зняття підрамників і паливного бака з піскоструем всіх поверхонь, а десь вже доведеться варити пороги і щось робити з корозією всередині задніх лонжеронів.
На жаль, freelander 2-та машина, при покупці якої вам доведеться їхати на підйомник,Щоб не помилитися з вибором. Причому обійтися телефоном і селфі-палицею не вийде – занадто брудно. Оглядати кузов потрібно дуже глибоко і ретельно. Зняття локерів з промиванням арок вкрай бажано.
Огляд підлог кузова на предмет вологи обов’язковий, оскільки це land rover (хоч і маленький), так що шанси на те, що на ньому їздили по бездоріжжю і топили в річках, досить високі. Сам кузов до протікання не схильний, а вологі підлоги спереду зрідка трапляються через забитого дренажу кондиціонера і попадання вологи в повітрозабірник вентилятора-при неправильній збірці жабо після ремонту туди затікає вода з лобового.
В ногах пасажира зліва можна відігнути ковролін і перевірити, чи не забитий дренаж і не скупчилася там волога (краще приготувати ганчірку або стакан, з корпусу кондиціонера може злитися 100-200 мл води).
В багажнику в основному сухо, якщо немає перфорації арок. Верхній стоп-сигнал тече, але в основному вся волога залишається всередині задніх дверей і лише трохи стікає на шторку багажника. І все ж краще б герметизувати багажник-кузов буде ціліше. Ну а якщо там волого, то з електрикою точно будуть проблеми – блок контролю муфти повного приводу розташований прямо поруч з нішею запасного колеса.
Заглянути під бічні обшивки багажника для контролю стану швів «склянок» задньої підвіски навряд чи вийде, так як зібрано все на совість. У моторному відсіку проблеми рідкісні, хіба що якщо машина бувала в серйозних дтп. Шви самі по собі не гниють, навіть склянки в місцях опори тримаються добре. Увагу варто приділити хіба що надмоторної ніші-злив з неї не дуже вдалий, вона глибока, і там може плескатися кілька літрів води, а поруч «мізки» мотора, а у дизелів ще й блок контролю свічок напруження.
Обладнання кузова
Машина, як вже було сказано, зроблена досить міцно, але типових проблем вистачає. Наприклад, емблеми lr зовні відлітають, особливо бічні. Облазить фарба на радіаторній решітці і на бічних «зябрах».
У блокувань дверей невдалі моторчики-тут, як не дивно, китайські аналоги виявляються надійніше оригіналу. Перебирання не надто складна, зняти замок можна і самому, але у випадку з задніми дверима – вельми клопітно. У замку задніх дверей відмовляє кнопка, і надійного “аналогового” рішення тут немає.
Задній “двірник” слабенький, ламає шестерні і закисає, ну або в зворотному порядку. Шумоізолюючі мати моторного щита і капота розлазяться і втрачають зовнішній вигляд. А на моторах 3,2 мат падає на випускний колектор, що може привести до пожежі.
Фари завжди лінзовані, і галоген, і ксенон, але лінзи в будь – якому випадку невдалі-вони вигорають рано, і у більшості машин фари просто не світять (за статистикою у галогенових фар лінзи «йдуть» швидше при інших рівних). Добре, що для заміни лінзи скло знімати не потрібно-лючок дуже великий, так що поставити новий модуль порівняно просто.
Дуже дивна система омивачів фар, з окремими насосами і клапанами на кожну фару, та ще й контрольована електронікою, яка іноді теж вносить посильну лепту в відмови системи.
Противотуманки-расходник, і їх рекомендується міняти на світлодіодні модулі від одного відомого французького виробника: вони майже не течуть і не бояться навіть бродів.
Дуже багато машин зі штатним підігрівачем webasto, і він тут досить ламкий. Велика частина відмов пов’язана з роботою його електроніки. До речі, перевірити працездатність системи можна без спеціального сканера навіть влітку. Досить прикласти пакет з чимось замороженим до датчика температури під лівим дзеркалом заднього виду і почекати, поки на приладовій панелі температура не опуститься нижче 2 градусів тепла, а потім завести мотор. Система обов’язково включиться, якщо справна, і виведе діагностичне повідомлення на приладову панель.
Салон
Англійці вміють робити салони, цього не відняти. Всередині у freelander затишно, підбір матеріалів непоганий, і з зносостійкістю особливих проблем немає. Якби ще дефлектори були зроблені добре, і у них не випадали б ручки, то відчуття якості злетіло б до небес.
На дорестайле пластик на багатьох панелях дуже швидко забруднюється, а після рестайлінгу фактуру трохи поправили, і подряпини стали з’являтися рідше. Килимки майже не закріплені, тільки у водійського є штатні кріплення, інші елозять по підлозі.
Сидіння з хорошою зносостійкістю, навіть варіанти з комбінованою обшивкою з тканиною в центрі і шкірою на валиках. У цельношкірих матеріал ніжніше-з часом без обслуговування він тріскається, але якщо регулярно змащувати шкіру, вони умовно вічні. Хіба що стирається фактура матеріалу, просідають підлокітники, і боковина заминається об пластик.
Мінус у сидінь по суті один-пасажирське сидіння без мікроліфта, а висота підібрана невдало, хоча тут можна поставити санчата з ліфтом від «англійки» (де кермо праворуч). І ще чомусь рідко ставлять підігрів сидінь заднього ряду – просто даність, яку складно пояснити.
Кермо тисячам до 200 пробігу втрачає фактуру оздоблювального матеріалу, але виглядає ще непогано, якщо не бруднити і не дряпати його. Затерті рулі з’являються при пробігах за 300 і відсутності нормального догляду. Зі специфічних неприємностей можна відзначити майже обов’язкову поломку пружини в кнопці рукоятки селектора акп, бруд в дефлекторах вентиляції, злітають рукоятки регулювання дефлекторів і подряпини в повітроводах у них же.
Дивно виглядає маленький дисплей мультимедійної системи стокових версій. Поставити щось натомість можна тільки з рамкою, ну або доведеться вибирати китайський аналог. Ставити мультимедіасистему від рестайлінгу, де великі дисплеї зустрічалися частіше, а заодно стабільність і функцінальність краще, – складно. Потрібно впроваджувати неабиякий шматок проводки з новою шиною most для зв’язку всіх компонентів системи, а заодно і новий підсилювач. Але такі операції проробляють, благо сильної прив’язки до бортових систем у неї немає, а що є – вже хакнули ентузіасти моделі.
Приладова панель досить надійна, до того ж розумні голови впровадили русифікацію, вивели службові дані в борткомпьютер, зробили мануали з модернізації підсвічування (вельми травматично для панелі). Заодно умільці додумалися, як ставити цифрові панелі з рестайлінгу замість рідної або, скажімо, повністю цифрові і просто приборки з великим дисплеєм від «старших» range rover l322.
Стеля не провисає, замки дверей страждають тільки через згаданих вище електромоторчиків. Все інше зроблено добре, поломки якщо і виникають, то через грубого поводження.
Кліматика досить стабільна. Зрідка виникають проблеми з калібруванням заслінок. Ця процедура виконується дивно: треба на заглушеній машині затиснути кнопки рециркуляції і econ і включити запалювання. У теорії повинна виконатися калібрування, але часто її можна зробити тільки сканером.
Вентилятор – не зразок надійності, але це стосується тільки дорестайла. Змінюється він досить легко.
Кондиціонер у машини часто відмовляє: у розташованого внизу мотора компресора кондея кородує муфта включення. В основному згнивають контакти в роз’ємі, рідше – проводка. Іноді в муфту забивається бруд, вона не вимикається або шумить.
Шланги на обігрівач у версії з мотором 3,2 служили не особливо довго, після перших років 6-7 експлуатації вони починали текти. З обох сторін у цих шлангів пластикові фітинги, тому при заміні потрібно також міняти ущільнювальні кільця. Економія і застосування аналогів в даному випадку проблему посилює. На машинах з дизелями таке зустрічається, але істотно рідше.
Електрика
Для досить свіжої машини у freelander забагато проблем по електричній частині. Вони приблизно схожі у всіх машин на платформі eucd: в першу чергу підводить погана герметизація роз’ємів, вони підгнивають скрізь, де є волога. Навіть блок управління двигуном на моторному щиті іноді страждає через згнивають пінів в роз’ємі, заодно страждає проводка від блоку управління свічками напруження. Причина криється в розташуванні цих блоків – прямо вгору роз’ємами під лобовим склом, а у вологому кліматі вода зверху ллється постійно.
На дизелях регулярно згниває дпкв, і теж через розташування: він стоїть низько і вразливий для води. Клацають релюшки справа в блоці запобіжників салону – не проблема, але неприємно. Добре хоч на freelander в блок не йде вода по проводу омивача, як на jaguar.
Не дуже надійні парктроніки, до того ж вони не переносять бруд – система видає помилкові спрацьовування. Проводка моторного щита і салону підгниває в місцях, де механічні пошкодження з вини користувача виключені. При цьому схеми живлення блоків досить складні, не завжди легко зрозуміти, чому немає зв’язку з блоками або чому не заводиться машина.
Проводка на противотуманки і задні фари, а також до блоку управління муфтою haldex часто підводить через корозію в роз’ємах на машинахПерших років випуску, від неї ж страждає датчик відкриття капота. Від корозії страждає і дросель на машинах з мотором 3,2.
«равлик» керма з датчиком його повороту – расходник, службовець приблизно 80-120 тисяч кілометрів, і коштує він недешево, більше 17 тисяч рублів. Без “равлики” толком не працює повний привід і система terrain response. При наявності бажання у електрика, до речі, деталь цілком собі ремонтується.
Дуже багато проблем з роботою сигналізації, її антени, а також з управлінням підігрівачем webasto. Причому для нормального підключення до блоку управління підігрівачем недостатньо недорого комплекту з китайського клону шнура mangoose і фірмового сканера sdd, доводиться робити комплект з кабелю kkl від volkswagen і прикурювача для роботи з фірмовим по webasto thermo test. Інтерфейсний блок telestart для дистанційного керування підігрівом вкрай ненадійний, у нього і антени вмирають, і брелоки відвалюються.
У приводі генератора у фрілендера варто обгінна муфта, яка при пробігах 80+ починає потроху пробуксовувати. Іноді з характерним тріском, іноді про її поломку можна дізнатися, тільки коли акумулятор вже підсів. Новий акумулятор живе року 4 в кращому випадку, в більшості випадків проблема в регулярному недозаряді і частій роботі підігрівача.
Проміжний підсумок
Freelander 2 майже з гарантією матиме комплект проблем з порогами і задніми арками, які потрібно вирішувати, не відкладаючи, щоб не займатися потім масштабними зварювальними роботами… Або не “скидати” вже згнилу машину не надто уважному покупцеві, спокусився парадним зовнішнім виглядом (зовні зазвичай все пристойно). Головне тут, щоб ви самі не стали таким покупцем. Електрика, швидше за все, теж буде регулярно вимагати грошей, але тут вдіяти нічого не можна – така конструкція. У наступній частині будемо вивчати мотори, трансмісію і ходову частину.
